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既然大家都说好，那我就来唱唱反调

(资料图片)

在开始这篇文章之前，大家可以脑子里想一个问题

「在Louis Vuitton官宣Pharrell Williams前，上一次他在社交媒体刷屏是什么时候？」

是Drake买了Pharrell拍卖会卖出的 Jacob & Co.定制金链？

是与adidas的联名 Human Race NMD？

还是2014年格莱美上他带的那顶（个人看来）搭配蠢的出奇，来自 Vivienne Westwood AW1982-1983的 Buffalo Hat？

但不管你对Pharrell的印象停留在哪一时期，他似乎都不属于当下「流行」的这个category（有懂的吗？）

大家好，我是Ricky, and I"M BACK！

「有观点，也有足够的论据」

在讨论今天Pharrell成为Louis Vuitton男装系列创意总监前，我想要首先叙述一个概念，那就是国内几乎没有 fashion critics这个职业/角色。

大家平时关注的专业度强一些的时尚媒体或者博主，要么是内容空洞，改写新闻稿品牌充值的对象，要么内容、资历积累丰厚，但鲜少表露个人喜好与态度。

▲媒体、博主或者YouTuber们对此的反应基本趋向一片好评

在这个背景下" LV官宣菲董是个聪明的选择"就成了一个看起来很不聪明的论点。

其中包括的恰饭、想恰饭、跟风好评或者单纯把菲董的潮流简历复述一遍，都缺乏了对于潮流最单纯的喜恶与共鸣。

所以我的观点会主观，但一定会有论据支持：「菲董很过时，但LV会依旧流行。」

▲Pharrell x MONCLER Bulletproof Vest，不用我说大家也知道防弹背心是几年前的话题，而同样的单品，Ye与菲董产生的水花也完全不在一个量级

我不否认Pharrell曾经也是Fashion icon的Fashion icon。

最为人称道的，就是他将 NIGO 与 BAPE 带入了欧美的视野，让Ye成为当时的一大拥簇。2003年，Pharrell 成立了个人潮流品牌 Billionaire Boys Club，成为首批以音乐人的身份开创街头潮流的艺术家。

▲2005年 Pharrell为Louis Vuitton设计了"The Millionaire"与"Cat Eye"太阳镜，2008年双方再度合作设计了"Blason"皮带扣与耳环

出于 当时领衔的品味与影响力，Pharrell也与奢侈品牌有过多次合作。 在 2005 及 2008 年分别与 Louis Vuitton 进行合作，而当时推出的"The Millionaire"太阳镜也成为了风靡一时的单品。

彼时的 Pharrell 是当之无愧的潮流领袖，而正如大家看到的：

「这些高光时刻都已经是10多年前的事了，Pharrell 的风格也似乎一直停在了这。」

这是 Pharrell 近期出席活动以及个人社交媒体上的照片，2023年 Kanye 都已经改名为 Ye 了，而菲董依旧在"Ye Must Be Born Again"，整体呈现出一种用力过猛的“土潮”。当时深受他影响的同批艺术家们，以 Ye 为代表，都已经在风格与品位上大大领先于 Pharrell 。

所以大众普遍诟病的非科班背景还不是 Pharrell 最大的问题

「Pharrell 最大的问题在于：与 Virgil 不同，他并不流行。」

▲Pharrell 与 Ye 共同出席 LV SS22 走秀，用一个比较直观的话术：当大家已经进入 "BBALENCIAGA "时期，Pharrell 还停留在 CPFM 时期

Varsity Jacket、 LV Trainer、Nike 联名...

Virgil 拥有相当出色的时尚触觉，而这来自于他个人的社交属性。不管是2013年与 Matthew Williams、 Heron Preston 成立 DJ 团体 BeenTrill，或是与 A$AP Mob 拍摄 Pyrex Vision的型录，亦或者去哈佛办讲座...

Virgil始终与年轻群体同频，在社交媒体上洞察时尚趋势、寻找灵感，并且拥有对于街头社群的深入了解。Pharrell 则显得停留在自己的圈子里，空有街头潮流的名头，却没有真正与年轻人沟通。

在当下快节奏的时尚领域中，没有科班背景的街头领袖，如果不刷屏、不社交，那很容易就与流行脱离。

▲在出席好友 NIGO的 KENZO FW2022 首秀时，Pharrell 佩戴的 Tiffany & Co. 合作墨镜被多方指证有抄袭与文化挪用 17世纪 Mughal 王朝古董

那我为什么说非科班出生并不是 Pharrell 最大的问题。

人尽皆知的一个原因就是 Louis Vuitton前任创意总监 Virgil 也不是服装设计院校出来的，但这背后的原因还是品牌营收说了算。

根据LADYMAX资讯，截至12月31日，Louis Vuitton的收入首次超过200亿欧元，仅一个品牌就贡献了LVMH集团四分之一的收入。尽管其中包含了女装与皮具配件，有力的数字依旧证明着Louis Vuitton寻找街头意见领袖作为创意总监的举动是多么的正确。

所以对 LV 来说，科班背景并不是他们衡量最重要的点，是否能触及那些还未被奢侈品牌染指的年轻新贵才是重中之中。

创意总监这个职位，比起设计师，他们更需要一个内部的代言人。

奢侈品牌内部的设计团队在近两年被越来越放大。尽管不具备知名设计师的影响力，但依旧呈现出相当完善成熟的设计功底，而这也导致了创意总监这个职位呈现出架空的趋势。

「品牌不 再想屈服于设计师的美学体系，创意与设计需要听从于商业」

这点从 Alessandro Michele离任 Gucci 也能看出。

▲Alessandro Michele离任Gucci，显示着Gucci对于营收的需求使他们对 Michele 失去了耐心

「明星设计师不再是品牌热切需要的，他们只需要他是“明星”或者“设计师”。」

所以 Louis Vuitton选择了具有超强知名度以及圈内人脉的 Pharrell，而 Gucci 则选择了鲜为人知的业内人员 Sabato De Sarno ，这也显示了 LVMH 与 Kering 两大奢侈品集团不同的方向，但本质上都架空了设计师这一职位。

所以 Louis Vuitton选择 Pharrell，并不是看重他传递 Virgil 的火炬，更多的还是因为 Pharrell 的街头文化的头衔、知名度与圈内的资源。

「这不是一个感人的故事，而是完全基于品牌的商业决策。」

这一点也与美国时尚历史学家 Shelby Ivey Christie 的观点不谋而合，她认为 LV 做出的选择是因为他们想要继续挖掘说唱艺术家所代表的非裔美国群体。

另一个事实也可以证明这个观点。

早期与Louis Vuitton传出 “菲闻”（lol）的英国伦敦设计师 Martine Rose，2016年 LVMH Prize 青年设计大奖的得奖者 Grace Wales Bonner，尽管后者偏向于探讨黑人男性文化，但依旧缺少街头号召力。 这些设计师都没有获得这个职位，甚至连客座设计师的机会都未曾拥有。

而更具有街头文化标签的 KidSuper 主理人Colm Dillane 得到这个机会，并因此取得了大量曝光。

▲而热度更大的 Ye 则因为太具争议的举动，很长一段时间内可能不会有品牌与他进行合作

所以，Pharrell 只是 LV 安全的选择。

有理有据的选择，但并不如大部分媒体与博主说的那么兴奋。

相信在 Pharrell 任职男装创意总监下的 Louis Vuitton依旧会延续良好的业绩增长与品牌热度。就像文章最开始说的 LV 依旧会「流行」，但 Pharrell 只是品牌再开发的 「过时」资源 。

如果这篇文章结束后依旧有粉丝认为我是在喷 Pharrell 过时，那其实还有一个论点。

因为 Virgil Abloh 说过 「Streetwear is dead」

Rest in peace, Virgil Abloh.

当然，6月份巴黎时装周，看 Pharrell 的 LV 首秀。

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标签： 创意总监 社交媒体 街头文化